在大部分情况下，我们在拍摄时应避免使用高ISO，因为高ISO会给画面带来许多噪点。

噪点会导致画面细节信息缺失，严重影响画质。所以，在绝大部分情况下，我们都要使用尽可能低的ISO。

但世事无绝对，高ISO也并不是洪水猛兽。有时，我们可以放心使用高ISO，或者说，不得不用高ISO。

今天要为您介绍的，就是一些可以、应当使用高ISO的拍摄场景。

要了解什么场景我们可以，应当使用高ISO，就应该先从ISO的基本概念说起。

ISO与曝光三角

摄影最基础的技巧之一，便是控制画面的曝光，而控制曝光的三个参数便是快门速度、光圈值和ISO，俗称“曝光三角”。

如上图所示，三个要素共同决定了EV（影调），即画质的明暗程度；而三个要素又各自带有另外的特殊效果：

快门速度影响画面的运动模糊程度，光圈值影响画面的景深大小，ISO影响画面的口噪点多少。

了解这一基本概念以后，我们先从“不得不使用高ISO”的场景说起吧。

1使用高速快门

拍摄高速运动的物体时，我们需要使用足够高的快门速度来保证画面完全清晰，而不产生动态模糊。

拍摄跑步的人，普通的汽车等日常题材，高快门速度可能不至于影响到画面影调；如果拍摄的是速度更高的特殊题材呢？

比如说，拍摄F1方程式赛车可能要用上1/1000秒的快门速度。

而拍摄高速振翅的蜂鸟，要想拍出清晰的翅膀，更是需要数千分之一秒的快门速度。

在如此之高的快门速度下，即使环境光条件良好，使用最大的光圈，画面可能仍然过暗，必须调高ISO。

比如，拍摄动态的夜景人像和室内人像，你手头又缺乏补光设备时，就只能依靠调高ISO来保证画面亮度。如拍摄某种舞台歌舞表演时，光照条件不足，同时距离又较远无法用闪光灯补光。在这种条件下，就必须调高ISO，才能在保证正常曝光的前提下，使用较高的快门速度。

2手持夜景与长焦

三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带起来不是很方便，很多时候我们不得不手持拍摄。手持拍摄最大的问题就是手抖导致画面模糊。

人在手持相机时，只能保持很短的一段时间内不手抖，所以快门速度不能过低。摄影界把“能保持不手抖的最慢快门速度”称之为安全快门，手持拍摄时必须保证快门速度不低于安全快门。

在低光环境中，环境光严重不足，必须增加进光量。在使用一定光圈和保持安全快门速度的前提下，使用高ISO是唯一的办法。

我知道这样会影响画质，但既然我懒得带三脚架，也只能这样了，两害相权取其轻嘛~

此外，在使用长焦镜头拍摄时，我们也需要使用高ISO。

镜头的安全快门值与其焦距成反比。长焦镜头的安全快门值较高，所以必须使用更高的快门速度，为保证进光量只能使用更高的ISO。

3星空摄影

带上三脚架拍夜景，安全快门的限制不复存在，我们可以任意延长曝光时间来保证镜头进光量，使用较小的光圈和低ISO。

但在拍摄星空时，环境光极低，需要增加的进光量极多。若想保持低ISO，只通过延长曝光时间来增加进光量，曝光时间会变得比较长。

曝光时间较长时，你拍出的星星可能会出现“拖线”。这种长一点小尾巴，不星不轨的星空简直导爆了。

要拍出静止的星空，对曝光时间便有一定的限制，比如说“600法则”：曝光时间不能超过“600/镜头焦距”。

在曝光时间有限，而环境光又严重不足的前提下，调高ISO是唯一的出路。

你不仅要开大光圈，可能还要使用很高的ISO值，来使星星更闪亮，更突出。

以上是几个不得不用高ISO的场景，而接下来要说的是一个可以利用高ISO的场景。

4拍雾景

雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高ISO下的细节信息丧失有异曲同工之妙。

此外，雾的本质就是空气中的颗粒增多，阻挡视线，而噪点也是阻挡视线的颗粒。完全可以把雾视为自然界中的噪点集合体。

调高ISO不仅可以强化雾的朦胧感，还能补充因阳光被阻挡，环境光变弱而损失的进光量，何乐而不为呢。

基于类似的原理，拍摄飘着雪花的夜景时也可以恰当调高ISO。

5复古黑白

在数码相机出现前的胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感。

在人们的心目中，颗粒感已经与“旧时代”一词，或多或少联系在了一起。想给你的照片加上一些古老的气息？试黑白+噪点吧。

普通的照片变成黑白，加上噪点后，一下子多了一种沧桑感和凝重感。

那么，是不是一样（事实上，这个问题一直存在争议），只用一句话，这个问题就有了答案：清晰照片后期添加噪点，很简单：高噪点照片后期去除噪点，还原细节太难。在拍摄时使用低ISO，尽可能保持画质，再后期添加噪点，才是复古黑白的正确玩法啊！